Gude alle zusammen,

nach einigen Jahren des zögerns und zauderns, soll ich, oder doch lieber was anderes, und wenn - dann wie? - habe ich mich nun entschlossen, den roten F ein bisschen aufzupeppen
Diverse Änderungen waren ja von Anfang an schon daran vorgenommen:

Hilfsrahmen vom TF, MEMS3 mit entsprechendem Motor, H&R Federn 25mm, Daytona Endtopf, vorn AP Bremse, MGFcentre Alcantara-Sitze mit integrierter Kopfstütze, ein paar Alcantara-Teile im Innenraum, Farbe von ursprünglich tahiti-blue auf solar-red umlackiert, Trophy-Frontstoßstange, TF-Heckklappe, Lexus-Rücklichter und noch ein paar Kleinigkeiten.

Plan: Einbau eines bereits aus einem R75 (ca. 100.000 km) ausgebauten 1,8T mit Garrett GT2052 LS, Beibehaltung des orginalen Abgaskrümmers, stattdessen Modifikation des Kompressorgehäuses des Turbo mit Verlegung des Wastegate an eine andere Stelle, um Platz zu schaffen wegen der Schottwand. Steuergerät von Kmaps bereits vorhanden, Benzindruckregler einstellbar.

Somit gings los mit dem Ausbau des hinteren Hilfsrahmens. Anleitungen gibt es ja so einige, habe mich nach der von Roger Parker (MGF/TF Restoration Manual) und nach einer guten Anleitung von "CJJ" im engl. Forum gerichtet.
Ist eigentlich gar kein Hexenwerk, wenn man es mal gemacht hat und die Schrauben nicht vergammelt sind, hat man das so in 3-4 Stunden erledigt.
Kühlwasserschläuche ab, Luftfilter, Auspuffendtopf, Stabi, Kupplungshydraulik, hintere Bremsleitungen, Gaszug, Unterdruckleitung für Bremskraftverstärker, Steuergerätstecker, Pluskabel zum Anlasser, Massekabel zur hinteren Schottwand, Benzinleitungen.... Hydragasleitungen, falls Dosen im F.
Dann die Schrauben der Hilfsrahmenlager lockern, Auto wieder auf den Boden ablassen, dann die Schrauben lösen und einen Kran mit Gurt verwenden, um den F hinten anzuheben. Der Gurt geht durch die Strebe unterhalb des Kofferraumschlosses, die ist sehr stabil. Natürlich sollte man vorn noch die Frontstoßstange abnehmen, damit der Spoiler nicht auf dem Boden aufsetzt.

So siehts dann aus, wenn der Hilfsrahmen nach hinten heraus gerollt wird:

Zwei stabile Dreibeine mit ausreichender Höhe braucht man, dann kann der Kran weg und der Hilfsrahmen samt Motor/Getriebe wird nach hinten raus gerollt.
Einfach ein herrlicher Anblick, wie schön man nun an alles dran kommt, wofür man sonst elendig fluchen würde und sich die Finger verschrammen und verbiegen müsste

Man müsste mal so eine Art Quick-Fit für den hinteren Hilfsrahmen samt allen Verbindungsleitungen erfinden....

Als nächstes gings dann erst mal an den 1,8T Motor, der ja ca. 100.000 km gelaufen ist und somit wäre es keine schlechte Idee, alle möglichen Verschleissteile zu tauschen, so lange man noch so gut dran kommt.
Was ich vorhabe zu erneuern:

ZKD: ich werde eine SLS Polymerdichtung verwenden in Verbindung mit den verstärkten Zylkopfschrauben und der verstärkten Ölschiene, denn der Ladedruck wird bei ca. 0,7 bar (11 PSI) sein, was eine ungefähre Leistung von 190-200 PS entspricht.

Neue Ölpumpe, neue WaPu, Zahnriemen, Spanner etc.

Neue Hin- und Rückleitungen der Ölversorgung des Turbo. Bei der Rückleitung bin ich mir nicht mehr sicher, ob ich die wirklich wechseln soll, denn die Schrauben am Motorblock sind ziemlich verrrostet und bevor ich sie rund drehe beim Abschraubversuch....

geile Sache, bitte weiter (mit Bildern) vom Fortschritt berichten. Mit ~200PS fährt sich ein MG bestimmt extrem krass...

Ja, werde alle Schritte hier dokumentieren mit Bildern - auch wenns schief gehen sollte
zumal noch die eine oder andere Frage auftauchen wird und ich hoffe auf Antworten hier
Da ich noch auf die neuen Dichtungen und noch ein paar Teile von Rimmers warte, gehts als nächstes dran, den alten Motor aus dem Hilfsrahmen auszubauen, wozu erst noch die Antriebswellen ab müssen.
Dann überlege ich noch, ob ich den Hilfsrahmen zum sandstrahlen + pulverbeschichten geben sollte, aber das hängt auch davon ab, was der Spaß kosten könnte.

Ja, so 200PS und vor allem rund 260 - 270 Nm wurden als ungefährer Richtwert von Kmaps angegeben, was ich für erheblich wichtiger halte, denn dieses Drehmoment liegt schon ab ca. 2500 /min an und geht fast über den ganzen Drehzahlbereich
Der VVC /MPI hat gerade mal ca. 160 - 175 Nm und das auch nur mal als kurze Erhebung bei ca. 4000-5000/min.

Habe auch entsprechend im englischen Forum gefragt wegen Antriebswellen und Getriebe, Kupplung - Antriebswellen sind überhaupt kein Thema, die halten das locker und die Engländer fahren teilweise mit noch mehr Leistung, das Getriebe könnte man mit einem verstärkten Lagersatz verstärken und als Kupplung wäre die Serienkupplung angeblich auch noch nicht überfordert, erst so ab 230PS mit entsprechend höherem Drehmoment wäre eine Kupplung aus nem Freelander Diesel eine gute Wahl, oder halt eine verstärkte mit Seriendurchmesser, die gibt es ja auch zur Auswahl.
Ich habe schon eine AP Sportkupplung da, die werde ich wohl nehmen.

Das ist ja mal ne Nummer für Erwachsene. Ich schon ne andere Hausnr. als mein Mildes Zylinderkopf Porting. Mach schon beim Mitlesen Lust auf nachbauen.
Das wird schon alles klappen.
Gruß von der Küste
Thorsten

Ich würde mal behaupten das der Motor das nicht lange mitmacht mit dem Ladedruck und dem Drehmoment.

Ob er lang hält, werde ich sehen
No risk no fun! Wer wagt gewinnt!
M. Stacey von Kmaps hat gemeint, der Standard-Turbo-Motor hält gut bis zu 230PS aus, wenn man mehr will, wirds dann Zeit für Schmiedekolben, Kurbelwelle, Lager usw.
In englischen FB-Gruppen fahren auch so einige mit Turbo-Umbauten mit 230 - 300 PS herum, zumindest seit ein paar Jahren. Natürlich hält so ein Motor nicht mehr so lange wie ein Standard, das ist auch klar, aber solange er einem nicht nach 5000 km schon um die Ohren fliegt, hat es sich schon gelohnt und man zumindest deutlich mehr Spaß gehabt

Absolut geil, Peter !

Und wie sieht es aus?

Gude!

Langsaaaaammm
Also Stand aktuell ist der, dass der Motor zusammen ist, Kupplung dran, Getriebe noch nicht, da musste ich ein bisschen auf die Werkstatt warten, bis die Zeit hatten, mir das Quaife LSD einzubauen, was jetzt vor ein paar Tagen gemacht wurde
Nun kämpfe ich grad noch mit dem Kupplungsausrücklagerhebel, der über den Mike Satur Kupplungshebel aus rostfreiem Stahl drüber muss. Im Video vom Mike auf Facebook flutscht die Stange locker vom Hocker in diesen Hebel rein, aber grau ist ja die Theorie.... habe ihn jetzt so ca. 50% am Samstag mit Drehbewegungen und drücken reinbekommen, trotz WD40 und ein bisschen Fett, aber das Ding sitzt so stramm..... heute versuch ichs mal mit Heissluftgebläse, Hebel heiß machen, hoffentlich geht die Hebelstange dann besser rein. Gewalt und Hammer soll man ja tunlichst meiden, habe ich mal beim Mike gelesen, sonst kann man das Teil gleich wieder wegschmeissen, weil der Kupplungsmechanismus dann garantiert nicht lange leichtgängig ist....

Dann gehts dran, das Getriebe an den Motor zu schrauben, damit ich das ganze Gedöns auf den Hilfsrahmen setzen kann und ausloten, wo und wie weit ich das ganze etwas auf dem Rahmen nach hinten versetze, ca. 2-3cm sollen da schon fast reichen, damit man dann nur ein bisschen die Schottwand zum Tank eindellen muss, wenn man wie ich den original Turbokrümmer verbaut.
Ich überlege noch, ob ich nur auf der Getriebeseite 2cm nach hinten gehe, dann sitzt das ganze halt etwas schräg, oder auf beiden Seiten, aber an der linken Motorhalterung sitzt das Lager auf einer leichten Erhebung auf dem Träger, der wiederum auf den Hilfsrahmen geschraubt ist und wenn ich nach hinten gehe, bin ich mit dem hinteren Schraubenloch von dieser ca. 2mm dicken Erhebung runter... auch nicht optimal. Die hintere Motorhalterung Ölwanne - Subframe muss eventuell dann auch ein neues Loch im Hilfsrahmen bekommen, da ich die Halterung selbst nicht kürzen will (dazu müsste ich sie auseinander sägen und wieder etwas verkürzt zusammen schweissen, was ich mir nicht so ideal für die Langlebigkeit vorstelle).

Da ich auch gleich das Fahrwerk runderneuere mit PU-Buchsen an allen Stellen, neuen Dämpfern in den TF-Federbeinen (sind ja TF-Hilfsrahmen), TF- Lenkgetriebe, neue Lager für die oberen Querlenker von M. Satur usw.... wirds schon noch ein paar Wochen in Anspruch nehmen
Aber ich hoffe, das "Shakedown" wird noch vorm Sommer stattfinden

So, nach langer Atempause mal ein kleines Update, nicht dass es noch heisst, "wieder einer, dem die Puste ausging..."

Das Problem mit dem Satur- Ausrückhebel für die Kupplung wurde dahingehend behoben, dass ich mir einen neuen von Mike bestellte, von dem er mir vorher versicherte, dass er getestet wäre und absolut maßhaltig. Wobei ich nicht ganz verstehe, warum das beim ersten nicht so war, aber kann schon sein, dass ich einen erwischte, der 1/100mm zu stramm saß. Jedenfalls passte der neue dann auf Anhieb und vollkommen problemlos, genauer gesagt, die "Metallklaue", die das Ausrücklager betätigt ließ sich butterweich über den Stahlhebel schieben.
Somit stand dem Einbau des Getriebes mit Quaife-LSD an den Motorblock des Rover-1,8T nichts mehr im Weg.
Schon einige Zeit für diesen Zweck angeschafft hatte ich mir Motor- und Getriebelager von Vibratechnics, die ich dann auch einsetzte, um Motor/Getriebe auf den Subframe zu montieren.
Dabei wählte ich die Variante, dass das ganze auf den "Auslegern", die wiederum auf dem Subframe sitzen, 2cm nach hinten verschoben wurde, so dass vorne mehr Platz für das Turbo-Kompressorgehäuse zur vorderen Schottwand, hinter der der Tank liegt, entsteht.
Auf der Getriebeseite ist eine Bohrung im "gearbox support arm", welcher hohl ist und in welchem ein Metallrohr geschweißt ist zur Verstärkung (würde sich ja auch ansonsten zusammendrücken lassen beim Festziehen der Getriebehalterungsschraube). Also war es nicht einfach getan, nur ein gleich großes Loch 2cm weiter hinten zu bohren, sondern ein etwas größeres Loch mit einem Metallrohr, das eine Innenbohrung hat, die der Schraube entspricht, mit der das Getriebe befestigt wird.
Auf der Motorseite (also von hinten gesehen rechts) war es etwas einfacher, da ließ ich mir von einer Fachwerkstatt eine Platte fräsen und passend bohren, so dass das Vibratechnics-Teil 2cm nach hinten versetzt ist.
Weitere Maßnahme: natürlich passt jetzt auch die hintere, untere Motoraufhängung nicht mehr, da sie zu lang ist (2cm, um genau zu sein ), also bohrte ich in diese ebenfalls ein neues Loch, so dass es passte.
Wie man auf dem Bild sieht, kamen dann noch neue Subframe-Lager von MGFnBitz in gelb dazu und die Bremssättel lackierte ich auch gleich passend, sowie Edelstahl-Kühlwasserrohr am Motor und neue Spax-Dämpfer ins Federbein (die alten wurden letztes mal schon vom TÜV bemängelt, da einer undicht war).

Doch nun zeigte sich das nächste Problemchen, nämlich, dass das Getriebe hinten an den Subframe stößt. Zwar nur ein bisschen, aber das geht natürlich auch nicht.
Lösung: einen Ausschnitt machen und eine "Stahlschachtel" mit Öffnung nach vorn Richtung Getriebe über den Ausschnitt schweißen. Ich weiß, dass das nicht gern gesehen wird, aber ich bin sicher, dass diese aufgeschweißte Box den Subframe wohl verwindungssteifer und stabiler macht, als er vorher war
Weiters muss ein originaler Kühlwasserauslass Motor auf den 1,8T, weil der Rover75 eine Variante hat mit nur einem Sensoranschluss, also nahm ich einen gebrauchten vom MGF.

Bevor ichs vergesse: die Zylinderbuchsen waren alle locker, als ich die neue Kopfdichtung einbaute und ich musste sie mit Hylomar alle erst mal einkleben.
Außerdem habe ich ein C6BP- Getriebe eingebaut, um die originale Übersetzung des R75 zu haben wegen dem Abgasverhalten, so dass bei einer TÜV-Eintragung kein neues Gutachten nötig wird, sondern die Werte des R75 übernommen werden können (lt. Mykel, der beim TÜV gefragt hatte, wie eine Eintragung möglich wäre).

Nächster Punkt: Kühlung des Turbo, ist ja ein GT2552LS vom R75 mit wassergekühltem Turbogehäuse. Habe lang rumüberlegt, wie ich die Anschlüsse mache, zumal der Platz elendig eng ist an der Stelle, wenn der ganze Kram erst mal wieder im Motorraum drin steckt. Aber ich habe es nun so vor, dass von den Kühlschläuchen, die zum Frontkühler und zurück gehen, der Turbo mitgekühlt wird. Dafür brauchte ich entsprechende T- bzw. Y- Rohrstücke in passenden Durchmessern jeweils. Auf dem Bild sieht man ein bisschen das ganze Gewurschtel Ich hoffe, es bleibt dicht und für Hitzeschutz muss natürlich noch mit Hitzeschutzmatten/folien gesorgt werden.

Zum Thema Motorelektrik hatte ich schon das ECU von Kmaps hier, das für einen R75 Turbo gemappt ist. Dazu braucht man natürlich die Schwungscheibe des MGF, somit den Kurbelwellensensor des F/TF und ansonsten soll die Ladedruckregelung mit einem mechanischen Boost-Controller erfolgen, nicht per elektronischer Steuerung, denn dafür hätte es ein ECU aus einem Steppi bedurft.
Aber es geht ja auch so.
Beim Kabelbaum war ich erst mal noch unsicher, denn der R75-Motor ist ja im Prinzip ein MPI, wogegen ich im F ein MEMS3 mit VVC Motor drin hatte, somit kein Nockenwellensensor.
Aber Mark Stacey beantwortete meine Frage, dass der Nockenwellensensor nicht unbedingt erforderlich ist, wenn man einen Kurbelwellensensor hat.... hmmm... ok, wenn er meint...
Also verwendete ich den Kabelbaum vom MEMS3 VVC weiter und schloss halt alles an, was anzuschließen ist, außer den 3 Sensoren für die VVC-Verstellung, die nun überflüssig sind und nicht angeschlossen.
Was mich während der ganzen Zeit, als ich mich mit der Elektrik beschäftigte umtrieb war, wo ist eigentlich das elendige Hauptrelais, das mitunter die Benzinpumpe schaltet? Ich konnte es nicht in einem der Kartons finden.... das kommt davon, wenn man so lange rumschraubt mit längeren Pausen dazwischen, man vergisst so einiges....
Aber ich dachte mir auch, dass ja der originale Kabelbaum vom F (MPI) damals gegen einen MEMS3-Kabelbaum für den TF-Motor von der Werkstatt umgebaut wurde und da bastelte einer mit einer gewissen Kreativität dran rum Vermutlich war da gar kein Hauptrelais (unterm Blechdeckel wo das ECU sitzt) mehr eingebaut und er schaltete die Benzinpumpe irgendwie über ein anderes Relais oder es war an einer ganz anderen Stelle stattdessen? Naja, gefunden hab ichs net, aber vorn beim Sicherungskasten im Auto sitzt ja ein baugleiches Relais, das meines Wissens für die Klima gedacht ist (meiner hatte Klima) - vielleicht hat er ja das irgendwie genutzt?

Brauchst du auch einen größeren Kühler für die zusätzliche Wärme im Kühlkreislauf oder reicht der normale?

Du könntest das System ja auch um eine Wasser-Methanol-Einspritzung erweitern

An was man auch noch denken muss, wenn man die Einbau-Variante wählt, dass der Motor 2cm zurückversetzt wird ist, dass dann die Schalthebel (Bell crank assembly) des F zu weit nach hinten herausstehen und gegen den Subframe stoßen, also braucht man die vom TF, die sind anders, weil auch das untere TF-Schaltseil etwas kürzer ist als das vom F.
Bei mir sind allerdings noch die originalen Schaltseile vom F drin. Mal sehen, ob ich das geregelt bekomme mit der Schaltung....

Da der Anschluss des original Wastegates am Turbo-Kompressorgehäuse zu weit herausragt und gegen die Seite der Einbuchtung der Schottwand stoßen würde, musste noch ein "Blinddeckel" beschafft werden. Kein Problem, die Regelung des Ladedrucks wird ja eh über ein externes Boostcontrol-Ventil erledigt werden (habe eins von Turbosmart, einstellbar).
Nach einigen Anprobieren und ein bisschen Kugelhammer-Gebrauch - ich nehme an, ich habe die Stelle an der Schottwand max. 1cm tief hineingedengelt an der das Turbo-Kompressorgehäuse sitzt, passte schließlich dann auch die Karosserie über das Subframe-Motor-Gedöns drüber, ist ja so, dass der Subframe mit allem Drum und Dran unters Auto geschoben wird und dann die Karosserie mit nem Kran langsam und vorsichtig abgesenkt wird.

Ansonsten auch noch verbaut: neuer Wasserkühler vorn, neue Edelstahlkühlwasserrohre Unterboden, Silikonkühlwasserschläuche, Ölkühler von Mocal 13-reihig, vorn eingebaut, wo ursprünglich der Klimakühler war, dazu einen Adapter gebraucht zwischen Ölfiltergehäuse und -filter, dazu einen kürzeren Ölfilter vom Landrover Diesel, Stahlgewebe-ummantelte Ölkühlerschläuche, einen einstellbaren Benzindruckregler (brauch ich erst mal nicht, da ich erst mal nur Standard-Ladedruck fahren will mit originaler Leistung, aber für eventuell spätere Ladedruckerhöhung).
Einen Ladeluftkühler vom Audi RS2 hab ich auch schon da liegen und dann muss ich mir noch einige Gedanken über die Kühlwasserschläuche zu den Rohren zum Kühler und zur Heizung machen, denn da gehts verdammt eng zu an der Stelle. Zusätzlich dann noch die Luftschläuche vom und zum Turbo, LLK wohl oberhalb vom Getriebe usw.

Aber: gestern ist er schon immerhin mal angesprungen
Natürlich nur ein paar Sekunden laufen lassen, denn ohne Kühlwasser.....

Ich hoffe, der normale reicht erst mal, denn der ist ja fast überdimensioniert beim Saugmotor, falls er neu ist und nicht zugegammelt
Außerdem hab ich noch einen Ölkühler drinne und gehe mal davon aus, dass das reicht. Habe ja nicht vor, die Nordschleife ein paarmal am Stück zu umrunden

Zuerst versuch ichs mit einem luftgekühlten LLK, überlege aber auch schon, ob ich später auf einen wassergekühlten aufrüste, der zum einen effektiver ist, mehr Leistung verspricht, bessere Kühlung des Motors, weil die Ladeluft kühler ist und zum anderen auch kompakter sein dürfte, was den sehr engen Platzverhältnissen im Motorraum und der schlechten Luftzirkulation Abhilfe schaffen wird, die ein Problem beim luftgekühlten werden könnte....

Ach ja, was ich auch gleich noch modifiziere ist ein PRT- Einbau - vorne, so wie JoeZapp es gemacht hat.